In Irlanda del Nord: bandiere e inquietudine

The Sky Over Belfast
Picture by Iguana Jo.

Percorrendo la M1 da Dublino verso Belfast non ti accorgi del momento in cui entri in Irlanda del Nord fino a quando non esci dall'autostrada: niente posti di controllo, nessuna particolare segnalazione, solo il cartello che ti ricorda che da ora in avanti i limiti di velocità saranno espressi in miglia.
Poi ti capita di entrare nel primo villaggio/paese/cittadina e non puoi proprio evitare di incappare in una marea di bandiere rosse/bianche/blu, tante piccole Union Jack appese come festoni da un lato all'altro della strada, altre di misura regolamentare esposte in ogni spazio pubblico, appese fuori dalle finestre, su pennoni più o meno rimarchevoli nei giardini o sulle pareti di un pub, distribuite dal centro alla periferia senza soluzione di continuità.
(piccola digressione: non è che l'autore di queste note ha qualche pregiudizio sulla presenza di bandiere al di fuori di quella inevitabile negli spazi istituzionali? Ovviamente sì. La bandiera esposta afferma una determinata appartenenza, è un simbolo che sancisce un confine tra amici e nemici, una presa di posizione che esclude a priori la possibilità di un incontro tra uguali, quindi potete ben capire l'effetto che può avermi fatto in una terra con la storia che conosciamo).
L'effetto complessivo non è molto tranquillizzante, più che in un'Irlanda del Nord finalmente in pace, mi pare di essere entrato in un territorio pacificato, comodamente rintanato sotto la coperta britannica. Un paese in cui ogni occasione è buona per mostrare al visitatore (ma ovviamente anche all'avversario) dove si trova e con chi ha a che fare. Un luogo insomma dove la tensione continua a covare sotto la cenere e i miliardi di euro e sterline riversati a spegnere le fiamme più turbolente. Ovviamente queste sono impressioni da turista, non pretendo certo di essere un esperto della situazione nord-irlandese, certo che provenendo da un'altra terra altrettanto divisa e altrettanto affezionata ai suoi simboli come il Sudtirolo, beh… certe cose fanno effetto. Poi certo, è sicuramente meglio vedere sventolare qualche drappo colorato piuttosto che veder volare i proiettili, però ecco, non siamo ancora al finale e-tutti-vissero-felici-e-contenti.

La gita che abbiamo fatto a Belfast conferma la sensazione di tranquilla inquietudine. L'impressione è che tutti facciano davvero il possibile per scordare i problemi degli ultimi decenni. Ci sono cantieri ovunque, palazzi che vengono costruiti, quartieri interi pronti alla ristrutturazione, basta però girare l'angolo per ritrovarsi ancora tra le macerie di una guerra che non c'è mai stata, ma che ha lasciato comunque la sua bella quantità di rovine. Anche le zone più famose (o famigerate) vivono di un'atmosfera paradossale, con noi turisti quasi affannati a fotografare murales di gente armata fino ai denti, o esaltanti una qualche appartenenza politica/religiosa/nazionale, con la zona unionista decisamente più tenebrosa e quella cattolica con un'aria da santuario tra i pagani e intorno un sacco di gente che non so davvero cosa possa pensare di questa invasione di improvvidi stranieri ignoranti…

Che poi in effetti è davvero difficile parlare di queste cose con i locali, riuscire a capire dall'esterno i segnali che determinano un'appartenenza, intercettare un'opinione o farsi un'idea di cosa significhi davvero vivere in Irlanda del Nord.
((giustificazione alla percepibile supponenza di tali affermazioni: c'è da dire che ci vuole una bella faccia tosta a voler pretendere di capire qualcosa di una terra complessa come questa visitandola per quattro giorni in gita di famiglia, con la pretesa non solo di ammirarne gli spettacolari panorami ma anche di penetrarne la quotidianità. La presunzione delle intenzioni può essere scambiata per arroganza, il fatto è che mi sarebbe davvero piaciuto poter capire qualcosa di più di questa terra che, a costo di ripetermi per l'ennesima volta, a me pare tanto simile a quella da dove provengo e che - apparentemente almeno - è stata curata con la stessa medicina utilizzata per la mia. Non sarà bello, sarà poco idealista e troppo pragmatico, ma spero davvero che i soldi riescano a portarsi via col tempo anche tutti i rancori accumulati, mi auguro che non finiscano troppo presto e che non si trasformino in un'ulteriore fattore di divisione.)
Probabilmente, come ci ha fatto notare Anna qualche giorno più tardi a Dublino, gli abitanti nell'Ulster non amano particolarmente parlare della situazione politica del loro paese - con gli stranieri! - non tanto per timidezza o pudore o per qualche sorta di tabù (che in effetti faccio fatica ad immaginare un irlandese timido), quanto piuttosto per evitare al visitatore ignorante di mettersi lui per primo in situazioni imbarazzanti, magari con affermazioni altisonanti o dichiarazioni di simpatia fatte nel contesto meno indicato. …e anche in questo caso non posso fare a meno di pensare che anch'io ho iniziato a parlare del Sudtirolo con gli stranieri solo dopo essermene andato.

Per fortuna l'Irlanda del Nord non è solo politica e gli irlandesi qui come in tutto il resto dell'isola sono davvero affabili e disponibili. Nella fattoria in cui ci siamo fermati (la Dieskirt Farm, consigliata se pensate di fare una puntata da quelle parti) abbiamo toccato con mano la proverbiale ospitalità di questi luoghi, oltre ad avere un primo assaggio dei panorami che avrebbero accompagnato la nostra vacanza. Da qui siamo ripartiti dopo 4 giorni e tra pioggia, pecore, impervie scogliere e bicchieri di birra il nostro viaggio è proseguito senza scossoni verso la prossima meta: il Donegal.

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